Dere ønsket en objektivguide og det skal dere selvsagt få – så her er den!
Et objektiv er en investering. Et kamerahus må gjerne byttes ut etter en tid, enten for å oppgradere eller på grunn av slitasje. Setter man ting litt på spissen så holder objektiver seg livet ut så lenge det ikke får skader, og det er også i objektivet mye av bildekvaliteten ligger. Det er litt smertelig å se på de som har kjøpt seg et supergodt kamera, men som har glemt objektivet og bare bruker det halvdårlige som fulgte med på kjøpet. Vær bevisst, legg penger i objektiv og velg utifra dine behov. Husk at mine tips og råd er basert på egne erfaringer og preferanser, det kan godt hende at du vil få andre anbefalninger et annet sted.

Et objektiv er har alltid et navn, og er merket med merkenavnet (Canon, Nikon, Sigma eller lignende), brennvidden (for eksempel 50mm) og maks blenderåpning (for eksempel f/1.8). Deretter følger det i noen tilfeller noen bokstaver som sier noe om ekstra kvaliteter objektivet har og hvorvidt det hører til en serie (Canon sin beste serie er for eksempel merket med L). Brennvidden er betegnet i millimeter og jo lavere millimeter, jo mer får du med i bildet. Et normalperspektiv vil være 50mm og alt under dette betegnes i mindre eller større grad som vidvinkel. Når du bruker vidvinkel vil du enkelt sagt få forvregninger i sidepartiene fordi linsen skal få med seg så mye på sidene, og om du bruker en 28mm for eksempel vil det som være nærmest linsen bli størst og det som er lengst fra minst. På portrett ender man derfor opp med store neser og små ører, som et eksempel. Selv bruker jeg fra 50mm og oppover i de aller fleste situasjoner for å unngå denne forvregningen.
Hovedsakelig kan objektiver deles inn i to kategorier; zoomoptikk og fastoptikk.
Zoomoptikk
Zoomoptikk finnes i alle mulige kvaliteter og variasjoner, og de er merket med for eksempel 18-55mm f/3.5-5.6. Det betyr at zoomen går fra 18mm til 55mm, og at du ved 18mm har f/3.5 som største blenderåpning og at du ved 55mm, altså når du zoomer inn, har f/5.6 som største mulige blenderåpning. Fordelen med zoomoptikk er fleksibiliteten, du trenger bare å skru på linsen og så går du fra et stort utsnitt til et lite utsnitt av motivet på kort tid. Det er som oftest et zoomobjektiv som følger med kamera når du kjøper det og de aller fleste nybegynnere starter der. Den største bakdelen med zoomoptikk er nettopp at du mister lysstyrke når du zoomer. Det finnes zoomobjektiver som holder en jevn blenderåpning selv om du zoomer, men de koster betraktelig mer og du vil uansett ikke slippe inn like mye lys som er mulig med fastoptikk, da største blender på zoomobjektiv er f/2.8. Personlig bruker jeg bare zoomobjektiver for situasjoner hvor det ikke er mulig å bevege seg frem og tilbake, jeg sverger til fastoptikk for kvalitet og lysstyrke.


Fastoptikk
Fastoptikk er låst til en brennvidde og er da altså ikke mulig å zoome med. De kan for eksempel være merket med 50mm f/1.8, altså en brennvidde og en største blender. Fastoptikk finnes i de aller fleste brennvidder, men de mest vanlige er 35mm, 50mm og 85mm. Jeg har allerede nevnt den største fordelen med fastoptikk, de aller fleste slipper inn mye større mengde lys enn zoomoptikk, og det ofte til en billigere penge. Jo lavere f-tall, jo mer lys slippes inn. Du kan altså fotografere lengre om kvelden og få mer uskarp bakgrunn. Fastoptikk tvinger deg til å bevege deg med kamera fremfor å stå stille, og det er faktisk en veldig god ting! Arbeidsflyten blir betraktelig bedre og du blir nødt til å kommunisere mer med motivet ditt, og skal du bli god på å fotografere så er dette veldig viktig. Fastoptikk er også fysisk kortere enn zoomoptikk, det tar ikke like mye plass og skremmer ikke bort like mange. Det er gjerne skarpere enn zoomobjektiv i tillegg.
Tilleggsbetegnelser
Som allerede nevnt vil det ofte stå noen bokstaver etter merkenavn, brennvidde og blenderåpning og de mest vanlige er disse:
IS (Canon) eller VR (Nikon) eller OS (Sigma) eller VC (Tamron) – bildestabilisator. Gjør at du kan bruke objektivet mer håndholdt og på lengre lukkertider fordi objektivet kompanserer for dine vibrasjoner og rystelser.
USM (Canon) – Ultra Sonic Motor. En fokusmotor som er fokuserer raskere og er stillere enn normalt.
Macro (Canon) eller Micro (Nikon) – kortere nærgrense enn normalt. Altså kan du gå nærmere motivet ditt og la det dekke større deler av bildeflaten, fint for de som ikke kjøper en dedikert makrolinse, men som vil prøve det ut litt likevel.
Min anbefalning
Jeg blir ofte spurt om hvilket objektiv jeg vil anbefale, og mange av dere drømmer om telelinser på 70-200mm og lignende. Jeg har selv vært ny til foto en gang og jeg har selv gått i fellen med å kjøpe et 70-200mm fordi jeg syns det virket morro å kunne ta bilder fra stor avstand. Jeg fant fort ut at det var morro, ja, men ingen trenger en 200mm (med mindre fugle- eller sportsfotografering er din ting, selvsagt). Det er tungt, upraktisk, det er lite lyssterkt og gir ofte flate bilder. Jeg har et fastobjektiv på 85mm og det er helt perfekt til portretter, jeg vil aldri trenge mer tele enn som så. Skal du ha en voldsom zoom vil du dessuten trenge bildestabilisator for å få skarpe bilder da håndrystelsene dine vil ha mye mer å si enn på en videre brennvidde, og da blir prisen fort høy.
Derfor vil jeg anbefale som jeg har anbefalt før – skaff deg et lyssterkt fastobjektiv! For eksempel 50mm f/1.8 eller 85mm f/1.8. Har du råd til det så kan du selvsagt velge f/1.4 i stedet, kvaliteten er enda bedre og du slipper inn enda mer lys.
Om dere har spørsmål jeg ikke har besvart om objektiver så er det bare å hive det ut i kommentarfeltet, så skal jeg forsøke å svare så godt jeg kan!
A little guide to camera lenses for my Norwegian readers. If you have any questions, don’t hesitate to ask!